Делаем пресет
Чтобы из раза в раз не проделывать эту работу заново и не тратить свое время, в программе Lightroom есть возможность записывать все ваши действия в пресеты, чтобы в дальнейшем применять заданные в пресете настройки к другим фотографиям. Для этого находим панель Presets и кликаем по иконке с плюсиком.
В появившемся окне снимаем галочки со всех параметров, которые не были задействованы. Если вы следовали моему уроку, тогда оставляем галочки напротив Tone Curve, Treatment (Color), Grain и Process Version.
Чтобы применить сохраненный эффект, работая с другими изображениями, мы открываем раздел Presets и выбираем необходимый пресет из списка.
Работаем с цветом
Еще одним важным пунктом в создании эффекта пленки является настройка цвета фотографии. На этом этапе вы, буквально, не ограничены никакими рамками, вы можете экспериментировать и создавать самые различными цветовые стилизации.
Для работы с цветом я пользуюсь модулем Hue, Saturation and Luminance (HSL). Открыв модуль выбираю вкладку Color. Здесь мы можем контролировать яркость, насыщенность и оттенок каждого цвета отдельно.
Попробуйте понизить значение синего и наоборот повысить зеленые тона. Задействуете желтый и фиолетовый цвета, чтобы сделать фотографию более винтажной.
Настройки камеры
Возвращаемся к пленочным фото и разбираемся, как пользоваться камерой. Принцип выставления экспозиции тот же что и в цифровых камерах. «Играться» нужно с основными тремя параметрами: ISO, выдержкой и открытием диафрагмы.
Диафрагма – механизм, размещенный внутри объектива камеры. Он отвечает за количество света, которое попадает на пленку. Его работу часто сравнивают с тем, как меняется человеческий зрачок в зависимости от освещенности: при ярком солнце он сужается, в темноте – расширяется. Диафрагма работает так же: когда света много, она не должна открываться широко.
Чтобы изменить значение диафрагмы, нужно прокрутить соответствующее кольцо на объективе. Стандартные значения диафрагмы: f:1/1,4 – f:1/2,8 – f:1/4 – f:1/5,6 – f:1/8 – f:1/16 – f:1/22 – f:1/32 – f:1/64. Чем больше дробная часть числа (иногда на объективе обозначена только она), тем меньше открытие диафрагмы.
Чтобы понять механизм лучше и привыкнуть к нему, покрутите колесо со значением диафрагмы, смотря при этом в объектив – будет видно, как открываются и закрываются лепестки внутри устройства.
От диафрагмы (а также от фокусного расстояния объектива) зависит и глубина резкости изображаемого пространства. Чем меньше открыта диафрагма, тем выше глубина резкости: при диафрагме 1/2 задний фон будет размыт больше, чем при диафрагме 1/16.
Выдержка – время открытия затвора. Чем больше выдержка, тем дольше фотоаппарат будет делать кадр. Если диафрагма контролирует, сколько света попадает на пленку, то выдержка отвечает за то, как долго этот свет будет падать на пленку. В основном, камеры снимают в диапазоне от 1/1000 секунды до 1 секунды.
Чем дольше открыт затвор, тем больше света попадает светочувствительный слой пленки. При этом при долгой выдержке объекты, которые находятся в движении, смазываются. Вот пример снимка, где фотограф использовал этот эффект как художественный прием:
Четкими получились недвижимые объекты – здания, остановка, фонари. Машины тем временем «размазались» по кадру, оставив только красные линии фар. Без длинной выдержки этот снимок был бы невозможен.
Получается, чем меньше выдержка, тем четче кадр. Чем больше выдержка – тем светлее изображение, при этом движимые объекты получатся смазанными.
Значения выдержки определяются в долях секунд. Часто на колесике, которое отвечает за этот параметр, написана только дробная часть чисел. Получается, чем больше это значение, тем меньше выдержка. Соответственно, когда снимаете при ярком свете, цифра должна быть больше.
Есть также режим В – это ручная выдержка. Пока вы держите кнопку затвора, шторки механизма открыты, и на пленку попадает свет.
ISO мы уже подробно обсудили – в аналоговой фотографии этот параметр определяется на этапе подбора пленки. В некоторых фотоаппаратах значения ISO нужно выставлять в соответствии с пленкой, в других определение параметра происходит автоматически.
Естественно, все эти параметры работают в связи друг с другом. Поскольку в пленочном фотоаппарате значение ISO остается неизменным как минимум на десяток кадров, то отталкиваться лучше от него. Советуем попробовать вот такие комбинации для начинающих:
При ISO 200
| Условия съемки | Диафрагма | Выдержка |
| Много света/солнечный день | 1/8–1/16 | 200–500 |
| Пасмурная погода днем | 1/2,8–1/5,6 | 60–125 |
| Вечер/закатное время | максимально открытая | 15–60 |
При ISO 400
| Условия съемки | Диафрагма | Выдержка |
| Пасмурная погода днем | 1/2–1/4 | 250 |
| Вечер/закатное время | максимально открытая | 60–80 |
Попробуйте эти комбинации – они помогут привыкнуть к процессу и понять, как меняется снимок в зависимости от выставленных параметров. А потом – можно будет отложить в сторону все бумажки со схемами и выставлять все самостоятельно!
За помощью с настройками можно обратиться и к приложениям-экспонометрам. Они подберут нужные параметры, исходя из освещения. Вот, например, неплохие приложения:
8 мм. киноплёнка
Для кинолюбителей выпускают киноплёнки различной длины—7,5; 10; 15; 30 м, и ширины—8 мм одинарные (IX 8 мм и 1Х8Смм) с односторонней перфорацией (на бобинах и в кассетах), двойные (2 X 8 мм и 2 X 8С мм) с двусторонней перфорацией (на бобинах и в кассетах) и 16-мм одинарные (1X16 мм) с одно-и двусторонней перфорацией (на бобинах и в кассетах). Киноплёнка типа «С» отличается от обычной увеличенным форматом кадра, получившим наименование «Супер-8», формой перфорационных отверстий и их расположением. Размеры кадра на 8-мм киноплёнке 3,55X4,7 мм (обычный формат) и 4,12X5,69 мм («Супер-8»), на 16-мм киноплёнке—7,42X10,05 мм.
Кинолюбители используют преимущественно киноплёнку тип «С» (1Х8С и 2Х8С) и соответственно кинокамеры с форматом кадра «Супер-8». При использовании киноплёнки шириной 2 X 8 мм съёмка ведётся на 2 дорожки: сначала на одну половину плёнки, затем бобину с плёнкой переворачивают и продолжают съёмку на другую половину киноплёнки. После фотохимической обработки киноплёнку разрезают вдоль на две половины, из которых затем монтируется 8-мм фильм. Наиболее часто любительские фильмы снимают на чёрно-белые или цветные обращаемые киноплёнки, это позволяет снизить стоимость фильма, упростить монтаж, а главное—получить более высококачественное изображение.
Киноплёнки отечественного производства имеют следующие обозначения: обращаемые чёрно-белые киноплёнки — ОЧ-45Л и ОЧ-180Л соответственно светочувствительностью 45 и 180 ед. ГОСТ; цветные обращаемые киноплёнки для съёмки при естественном освещении—ЦО-22Д и ЦО-32Д (22 и 32 ед. ГОСТ). Хорошие результаты получают при съемке фильма на киноплёнку «ОРВО-хром ПТ-18» (производства ГДР), отличающуюся хорошей цветопередачей: светочувствительность такой кинопленки соответствует примерно 65 ед. ГОСТ. По фотографическим свойствам и способам обработки киноплёнка принципиально не отличается от обычной фотоплёнки (о способах обработки см. в статье Фотография). В ряде городов для оказания технической помощи кинолюбителям открыты лаборатории для обработки любительской киноплёнки. Обработка плёнки в лабораториях обеспечивает высокое качество фильма и исключает необходимость в приобретении лабораторного оборудования и фотохимикатов.
Для проявления киноплёнки в домашних условиях необходимо иметь некоторое оборудование и приспособления, химикаты и лабораторную посуду для приготовления проявляющих и фиксирующих растворов. Из оборудования прежде всего нужно иметь бачок для проявления киноплёнки; наиболее удобным является бачок со спиральной разборной катушкой. Такой бачок позволяет все процессы по обработке киноплёнки (за исключением её зарядки в бачок) выполнять на свету. Отечественная промышленность выпускает бачки однокатушечные—для одной киноплёнки 1X8 мм, 2X8 мм (длиной 7,5 м) или 16-мм (длиной до 10 м); двухкатушечные— для 2 киноплёнок 1X8 мм, 2X8 мм и 16-мм; многокатушечные—для 7 киноплёнок 1X8 мм или для пяти киноплёнок 2X8 мм, либо для 5 16-мм киноплёнок.
Для сушки киноплёнки после химико-фотографической обработки используют сушильный барабан в виде «беличьего» колеса или раму, на которые киноплёнка наматывается спиралью эмульсией наружу. Во избежание коробления не рекомендуется сушить киноплёнку, подвешивая её свободно на верёвке петлями.
После сушки двойную киноплёнку (2 X 8 мм и 2 X 8С мм) специальным резаком (типа НК-2 или самодельным резаком) разрезают вдоль на 2 ленты шириной по 8 мм (1X8 мм). При этом киноплёнку нельзя ронять на пол, чтобы к ней не пристали песчинки, частицы пыли и т. п.; размотанную киноплёнку следует спускать только на чистую подстилку или в специальную монтажную корзину с вложенным внутрь чистым матерчатым чехлом.
Дополнительно:
Сохранить материал:
| Оцифровка видеокассет | Оцифровка кинопленки | Оцифровать |
Как фотографировать на пленку
Дело за малым! Осталось лишь правильно кадрировать снимок. Выстраивание композиции – целое искусство и отдельная тема для серии статей. Чтобы разобраться с основными правилами, посмотрите вот это видео с полезными советами и примерами от наших коллег из Movavi Влога:
Начинать фотографировать советуем с оглядкой на правило третей: поделите мысленно кадр на три части по горизонтали или по вертикали, и на одной из разделяющих линий разместите объект съемки. Это самое простое из правил композиции.
Можно строить кадры симметрично – вдохновляйтесь фильмами Кубрика.
Что делать с отснятой пленкой?
Итак, все кадры в катушке отсняты. Что дальше? Нужно проявить пленку, а потом напечатать снимки. Все это можно сделать как в лаборатории, так и в домашних условиях.
Новичкам советуем отправлять пленку на обработку в фотолаборатории – там знают процессы проявления пленок и напечатают все как надо. Кроме того, в лаборатории можно попросить оцифровать пленочные фото. Оцифровка самых удачных снимков – отличная идея. Сможете хранить свои шедевры в самом надежном формате.
Вот и все! Желаем удачи и отличных фотографий
Добавляем зернистость
И заключительным шагом в обработке будет добавление зернистости. В модуле Develop находим раздел Effects panel и меняем положение ползунка, отвечающего за добавление зерна (называется этот подраздел Adding grain). Чтобы полностью контролировать наложение этого эффекта увеличьте изображение.
Приблизив изображение, я выставил ползунок Amount примерно посередине. Значения Size (размер) и Roughness (неровность) подбираются для каждой фотографии индивидуально. Для моей фотографии идеальными оказались значения, приведенные на изображении выше. Большое зерно делает изображение похожим на пленочное фото, снятое с высоким ISO.
Что мы подразумеваем под эффектом пленки?
Прежде чем приступить непосредственно к обработке, давайте разберемся, какими характеристиками обладает фотография с эффектом пленки. Для примера я сделал несколько фотографий, чтобы наглядно показать этот эффект. Также стоит сказать, что существует несколько стилей подобных фотографий, об этом несложно догадаться, ведь пленка бывает самых разных видов. Для интереса ознакомьтесь с самыми популярными: Velvia, Provia, Kodak Gold, and Ilford Delta.
На этой фотографии как раз и продемонстрирован результат смещения точек черного и белого, которое так характерно для пленки. В левой части снимка расположена самая темная точка всего изображения, но, как мы видим, эта область далеко не черная, она темно-серого цвета. И самая светлая точка, которая расположена в области лампы, также не чисто белого цвета, а светло-серого.
Динамический диапазон у пленочной фотографии очень широкий, т.е. между самой темной и самой светлой частями много тональных переходов. Одной из самых важных особенностей пленочной фотографии является низкая контрастность белых и черных точек изображения. Пленка получается в средних тонах, и именно это ее свойство и является ключевым.
Цвета
Обобщить цветовые характеристики пленочной фотографии невозможно из-за того, что пленка бывает самая разная и передает цвета по-разному. Создавая эффект пленки, мы можем выбрать более подходящую кадру цветовую гамму.
К счастью, мы можем воссоздать эффект пленки в графических программах. Я покажу вам несколько простых способов сделать вашу фотографию похожей на пленочную.
Зернистость
Вне зависимости от качества светочувствительной поверхности, зернистость является постоянным спутником многих видов пленки. Стремясь к техническому совершенству фотографии, многие пытаются избавиться от зернистости и шума. Я вырос на пленке и поэтому к зернистости отношусь иначе, на мой взгляд, она придает фотографии изюминку.
Итак, особенностями пленочной фотографии являются: смещенные точки черного и белого, цвет и зернистость. Теперь мы можем приступить к обработке.
Работаем с Кривыми
Лучше всего имитировать пленочные настройки точки черного и точки белого, о которых мы говорили выше, при помощи Кривых (Curves). Мы сделаем это буквально за пару секунд, изменив вид кривой.
Модуль с Кривыми вы найдете в правой части экрана программы, называется он Tone Curve (Тоновая кривая). Я пользуюсь точечной кривой (существует еще параметрическая), она позволяет регулировать диапазоны фотографии перемещением самой кривой. Чтобы переключить режим кликаем на иконку в правом нижнем углу модуля.
Теперь вид кривой несколько изменился, и на ней появились точки.
Грубо говоря, точка в левом нижнем углу отвечает за черный цвет (за точку черного), а точка в правом верхнем углу, соответственно, за белый цвет. Теперь мы можем отрегулировать эти точки и привести изображение к желаемому виду.
Чтобы превратить черный в темно-серый просто кликните по точке, отвечающей за черный, и перетащите ее из угла чуть выше. На примере ниже вы видите, как изменился черный цвет, став темно-серым.
Чтобы белый превратить в светло-серый, перемещаем другой конец кривой вниз
Обратите внимание на кольцо карусели, оно стало светло-серым после внесенных изменений
Итак, с помощью невероятно простых манипуляций мы приблизились к желаемому результату: наша фотография напоминает классическое пленочное фото.
Заряжаем пленку в камеру
Ура – мы выбрали и камеру, и пленку – можно отправляться фотографировать! Стойте, нужно еще вставить одно в другое. Этот процесс, хоть и несложный, но требует определенной сноровки. И вам, возможно, придется выкинуть не одну испорченную катушку пленки перед тем, как вы приноровитесь к процессу. Здесь проще показать, чем рассказать:
После того как вы вставили пленку, не забудьте убедиться, что:
- зубчики внутри фотоаппарата точно попали в перфорацию пленки и прочно ее удерживают;
- засвеченная часть пленки промотана;
- на пленку не попало пыли и соринок.
Ну и, конечно, не забывайте крутить колесо фокусировки
Все это звучит слишком сложно? Не переживайте, во-первых, все это проще, чем кажется. Во-вторых, пока учитесь обращаться с настоящим пленочным фотоаппаратом, можно накладывать эффект аналогового фото на цифровые снимки. Используйте для этого любительские фоторедакторы – например Movavi Picverse. Это программа для редактирования фото с понятным интуитивным интерфейсом и огромным количеством крутых инструментов.
Здесь можно настроить яркость, контраст, подкорректировать цвет, убрать ненужные объекты с изображения – в общем, довести снимок до совершенства. Кстати, если не хотите сами с этим разбираться, можно доверить улучшение снимка искусственному интеллекту: программа сама подкрутит все нужные ползунки, а вам останется только выбрать интенсивность улучшения. А потом можно и наложить один из фильтров, имитирующих снимки на пленку или световые искажения – получается очень естественно и натурально. Хотите попробовать? Используйте специальный промокод BLOGPICVERSE для читателей блога, чтобы получить 20% скидку!